TH的足跡

世界各地的旅客，對於吳哥遺址印象最強烈的畫面，應該就是吳哥寺（小吳哥）高聳的尖塔倒影在水池前的影像了。我們抵達吳哥遺址的第一天下午，只是單純地繞繞暹粒市區，熟悉這個環境，真正的行程，是從第二天清晨五點從飯店出發前往吳哥寺欣賞著名的日出活動。還是泛著藍黑色的朦朧天色，已經有許多遊客陸續來到入口處，由於事前沒有特別留意相關資訊，直到看到其他旅客帶著手電筒而來，我們才發覺如果想要欣賞日出而沒有帶手電筒的話，要行經兩側都是運河圍繞的遺址入口石板道路，是相當危險的事，視線極差。還好，前面的遊客有帶手電筒，我們緊隨在後跟著些微的亮光，小心採著剛下過雨有點積水濕滑的道路，步入眼前龐然黑暗的巨大建築之中，還搞不清楚建築的實際輪廓。等到進入後，發現已經有許多遊客或坐或站，各自盤據適當的位置，等待黎明的到來。人聲逐漸鼎沸，天色也已見魚肚白的顏色，三座尖塔造型的陰影逐漸清晰可見，這三座寶塔的形狀，也正是柬埔祭國旗的徽記。每個人都有如石像般，懷著朝聖的心情，看著雲彩的變化，等到時間一分一秒地經過，天色雖已全亮，但三座寶塔上方盤據的烏雲，將陽光隱蔽起來，人們紛紛發出失望的嘆息，此時聽到旁邊應該是台灣旅客的對話：「今天大概又看不到了日出了！」、「這幾天天氣不太好，每天早上來都看不到！」，真是令人吃驚，看來吳哥寺的日出朝聖活動，可真是可遇不可求啊！我們只能望著三座寶塔，想像著日光從最高的尖塔露出光芒四射的氣勢。


天色既亮，趁著早晨清新的空氣，沿路走向正殿，一邊走著，不免讚嘆這座偉大的建築，雖然沿途以那迦蛇神（Naga）形狀製作的欄杆已因歲月而斑駁脫落，但數百年前的榮光，當你踏上巨大的石板路上時，依舊可以強烈地感受到。當距離逐漸靠近時，才能辨識原來是五座尖塔，四座小尖塔圍繞著中間最巨大的一座。吳哥寺是從十二世紀的「太陽王」蘇利耶跋摩二世（SuryavarmanII）國王開始建造，作為其陵墓使用，但直到闍耶跋摩七世（JayavarmanVII）國王在位時才完成這巨大的建築工程，前後歷時七、八十年。整個建築佈局方整，互相對稱。裡面有一些角落有人供奉著佛像，拿香向遊客招手拜拜，這可是要付香油錢的，沒興趣的話，可不要隨便拿香就拜喔！


如果年紀太大或行動不便者，來到吳哥遺址，尤其是吳哥寺時，樂趣會大大減少，因為諸多寺廟都需要手腳並用攀爬而上才能換取良好的視野。沒有人工扶手階梯，只有歷經久遠歲月的石基及石階能夠讓你攙扶上下，近乎七十五度仰角，讓人心生崇畏之心，登上尖塔上方，彷彿更接近了神話中「須彌山」的境界，眺望四周，一片叢林野地之中，處處都是歷史遺跡散落各處，如同蓮花盛開於人間一般。吳哥寺四周全被巨大的運河所包圍，目前經過整理規劃，如同大型公園一般，綠意盎然，如果拿法國太陽王路易十四所精心打造的凡爾賽宮運河來比較，此區運河之規模及氣勢，遠遠不是凡爾賽宮運河所能望其項背。趁著落日餘暉，氣溫較為舒爽時，坐在吳哥寺入口處旁的河堤上，清風吹拂，熱氣全消。


吳哥寺中間主體建築的迴廊浮雕，絕對是人類文明的最高水準代表作之一。刻畫著印度兩大史詩：「羅摩衍那」及「摩訶婆羅達」的故事，以及一些戰爭、貴族生活的場面，特別是「乳海翻騰」這座巨大浮雕，將善惡永遠對立的印度教創世紀神話故事表現的淋漓盡致，充滿戲劇張力的力與美。為了能完整地看完所有迴廊上的浮雕，我們在傍晚時間又再次來到吳哥寺，不是為了日落，而是為了將浮雕上的奇特姿態深印腦海裡，那有如舞蹈般動作的律動，觀者無不動容。我們第一次接觸到印度兩大史詩故事，是在2002年前往巴里島度假的時候，在著名的內卡（Neka）博物館裡，無數個精緻的畫作都描述著這相同的主題。整個東南亞的文明元素，如果脫離了印度教神話的內涵，將會失色不少，雖然是外來文化的影響，但經過千百年的演變，已成為此區域藝術創作的源頭，不論是在吳哥窟的浮雕上或是巴里島的繪畫上。文明是什麼？信仰的力量又是什麼？這個問題在我遊覽吳哥遺址的期間，一直在心中盤旋不去。