TH的足跡

第一次到維也納是前年十月的事，雖然想過要從臺灣進出東歐的話，最方便的方法還是從維也納進出，遲早我們還會有機會再度造訪這個城市，因為捷克、克羅埃西亞、羅馬尼亞都是我們將來想去的地方，但我們可從來沒有想過才不過二年不到的時間，竟然又跑到這個城市來了。有一種似曾相識又陌生的感覺，這裡不是我們生活的地方，但我們也曾經漫步過這些街道，史蒂芬大教堂還在繼續整修當中，前方廣場依然人聲鼎沸，那邊有便利商店，這邊有冰淇淋店，這家餐廳是新開的…，好像前幾天才走過似的。世界這麼大，在這個城市的角落，我們竟然二年內留下第二次足跡，總覺得怪怪的，連新竹、臺中我都未必能二年內造訪第二次咧！

從維也納火車站西站搭車大約一小時多的車程可以抵達梅爾克（Melk），建議在早上十點多左右就抵達此處，因為除了夏季旺季有早上開的遊河船以外，一般遊河船都是在下午一點半接近二點時候從梅爾克碼頭開船，因此早上抵達梅爾克，才有時間參觀梅爾克教堂之後又能搭船遊河。梅爾克教堂原本是巴奔堡王室的宮殿，後來捐給教會作修道院，我們參觀時還遇到有小學生下課，目前似乎也有作為學校使用。該教堂內部展示方式相當科技化，雖然不致於不太協調，但總覺得怪怪地。其中最可觀的是藏書十多萬冊的圖書館，裡面也有中世紀流傳下來的手抄本，想像一下中世紀的修士們努力抄寫的神情，為後世的人保留第一手的資訊。另外在進入圖書館之前的露台上，可以居高臨下俯瞰周遭城鎮及多瑙河，視野很不錯。致於教堂旁邊的花園，如果沒時間的話，可以略過不看，因為真得沒什麼可以看的（花園是另外收費）。當年拿破崙在出兵入侵奧地利圍攻維也納，迫使奧皇簽下停戰協定時，也曾經停留在熊布朗宮及梅爾克教堂作為休息處所。

我們在奧地利的最後旅程是前往維也納，在從薩爾茲堡搭火車到維也納的途中，遇到一個帶著帽子的西方中年人和我們坐在同一個包廂內，我們看我們的書，而那位中年男子一路上神情一直非常不安，火車驗票員來查票時，他用英文急切地問抵達林茲還要過幾站，驗票員答稱：我不知道。包廂內的老兄有點不爽：你不是火車上的人員嗎？怎麼會不知道？驗票員依然扳起臉孔：我就是不知道，你自己看時刻表！轉身就走。那老兄喃喃自語，但看了我們一眼，見是東方人，不知道要不要向我們抱怨的樣子，只好把帽子拉低。其實我覺得驗票員態度雖然冷漠，但我可以感覺到他英文似乎沒有很流利，所以簡單回答，但戴帽子的老兄一開始就用以英文不客氣地指責他，他當然更沒好氣了。又過了幾站，帶帽子老兄頻頻望著月台，甚至作勢要下車，我實在看不下去了，便拿起包廂內的火車時刻表給他看，表示到林茲的時間及目前到了哪一站，他一副「原來你們會說英文」的表情，便與我們稍微哈拉一下，他說他從英國來，是來做生意的，又表示要坐到林茲換車，聽到我們說要到維也納是底站不用換車，他好羨慕地嘆了口氣表示：他只有六分鐘可以換車等語。嘿！我心理想著我們也曾經遇過只有三分鐘換車時間的狀況啊！你老兄就算性急，口氣也不用這麼嗆吧！

茵斯布魯克是提洛爾省的首府，市區旅遊景點以「黃金小屋」及前方的廣場最為遊人所知悉。「黃金小屋」是奠定哈布斯堡家族聯姻政策大大成功的馬克西米連一世皇帝所搭蓋，當時是作為欣賞比武及雜耍的觀景台使用。馬克西米連一世皇帝先是娶了勃根地的瑪麗，獲得瑪麗的嫁妝法蘭德斯地區（現今荷蘭、比利時一帶）的領土，再替兒子娶了由亞拉岡王國及卡斯提爾王國合併的西班牙王國的公主，生下了查裡五世來繼承西班牙王位，擁有西班牙、義大利南部及發現的新大陸領土。又將自己的女兒嫁給匈牙利國王，在國王意外死後，再為哈布斯堡家族添上匈牙利及波西米亞（現在的捷克）的領土。在查裡五世繼位時，哈布斯堡家族幾乎擁有歐洲大半之封建領土。透過聯姻政策能取得如此輝煌結果，馬克西米連一世皇帝也算是非常厲害的奇人了。「黃金小屋」內部有小型的馬克西米連一世皇帝博物館，不妨去拜見一下。

往茵斯布魯克（Innsbruck）的路途中，可以順道去參觀Swarovski Kristallwelten（水晶世界）。Swarovski這家行銷全球的水晶飾品製造商，以天鵝為商標，在台灣各大百貨公司都設有專櫃，統一的深藍色裝潢，耀眼的水晶飾品，想必大家對它並不陌生吧？它的總公司就設在離茵斯布魯克三十分鐘車程內的華勒市（Walten），該公司在此斥資搭建一座「水晶世界」來展示各種以水晶來呈現的迷離世界，大膽創新的布置方式與聲光交錯的環境，將靜態的水晶整個活絡起來，成為動態十足的視覺玩樂場所。

由於時間所限，必須從戈紹湖趕到提洛爾山谷（Tiroler）的梅耶荷芬（Mayrhofen），我們只能開車感受提洛爾山谷的美麗，除了在中途途經小鎮湖畔采爾（Zell am See）時，進入市鎮火車站旁買杯咖啡、三明治提提神、填飽肚子之外，就都沒有下車走動了，時間，真是旅人最大的難關。沿路上陽光灑落滿地，牛群自在地在丘陵草地上吃著牧草，以及一個個以教堂為中心的小鎮，交織在一起，一種寧靜而幽遠的感覺不斷地昇起。越過一座又一座的山頭，地圖上有標示出來的、沒標示出來的各個地名不斷地在眼前晃過，在天黑之前，終於抵達了今晚預定住宿的地點：梅耶荷芬（Mayrhofen）。

離開哈爾斯塔特後，車程約一小時之內可以到達與哈爾斯塔特湖並稱為薩爾斯卡默古特（Sazkammergut）地區二大明珠的戈紹湖（Gosausee）。該湖號稱是整個湖區海拔最高的高山湖泊，已相當迫近東阿爾卑斯山系的冰河區，靜靜地躺在山谷內部等待遊客拜訪，或許是僻處深山，又沒有哈爾斯塔特湖的高知名度，此處遊客相當稀少，深秋時節顯露出異常寧靜的氣氛。

小鎮哈爾斯塔特（Hallstatt）有一家在廣場旁靠山側一邊的餐廳值得特別推薦：Gasthof Zauner，餐廳在二樓，爬藤植物攀爬住整個建築物外觀，每個遊客看起來心情都很愉悅地大快朵頤，我們點的烤肉串及湖魚料理都很不錯吃，烤肉串是以模仿此區鐵器時代圖騰式樣做成的鐵架串起豬肉、牛肉及甜椒，並用特製醬料燻烤，吃起來相當豪邁，份量十足，強烈推薦喔！烤肉鐵架的圖騰樣式在前面所介紹的博物館內就看得到，外面紀念品店也可以看到類似的各種設計品，可惜當時沒有買下來帶回家！餐廳上方好像也有兼營民宿，有興趣者可以洽詢。此餐廳的菜色豐富不說，自製冰淇淋也很好吃，當我們吃完正餐決定要點冰淇淋時，穿著吊帶褲胖嘟嘟的服務人員還俏皮地說：我就知道你們會想要嚐嚐看！這句話也算實情啦！因為我們確實是看到鄰桌點了一大杯盛裝的冰淇淋之後就開始流口水…。除了上述推薦理由之外，最重要的是餐廳服務員豪爽得沒話說，結帳時是四十三歐元左右，付了一張五十歐元給胖胖服務員，他懶得找零錢竟然找給我一張十歐元，沒付小費反而倒賺三歐元，當然要好好推薦啦！
提醒大家，廣場旁正中央靠湖面這一側有一家四、五層樓高懸掛萬國旗的旅館，千萬不要貪圖方便而住進去。我們由於抵達此鎮時已經是傍晚，天色漸暗，隨便晃晃又沒看到其他明顯的旅館或民宿招牌，要不然就是電燈沒開，按了門鈴又沒人開門，心煩意亂之餘，剛好看到廣場旁的這家旅館，所懸掛的萬國旗中竟有青天白日滿地紅的國旗耶！（該不會是台灣製造外銷的吧？）衝著這一點，就進去詢問囉！由一對老夫婦所經營，二樓有個大陽台的房間，一晚八十歐元，其實以它的設備而言，價錢有點貴，但當天長途跋涉已經累了，肚子又餓得發慌，沒有仔細思考就答應了。等到住下來仔細察看房間環境，真得非常後悔，房間雖大但實在是簡陋，暖氣設備根本是壞的，床罩床單非常老舊，甚至還有破洞，熱水還要等十五分鐘後才會來，出外到前面介紹的Gasthof Zauner餐廳用餐時，一直喝著酒、吃甜點就是不想回來這家旅館，吃完後還刻意在外面亂逛，一直到晚上十點，冷風颼颼吹得手腳冰冷，才不甘心地回到這家旅館，真想退房搬到廣場對面Gasthof Zauner餐廳上面的民宿去住啊！我們正開始想著如何用英文向老夫婦開口要退房時，忽然隔壁傳來激烈的爭執聲，五分鐘後，碰得一聲，似乎有人大力甩門離開了，我們二人面面相覷，心想發生什麼事了？等了一下才出房門察看，只見隔壁原本有開燈住人的房間大門開啟著，但沒人在裡面，老夫婦也不在現場，或許在樓上吧？整棟旅館空盪盪的，沒有其他聲音傳出，好像也沒有其他房客住宿，我的天啊？這是什麼黑店啊！瞧這個狀況，我們猜是隔壁房客受不了這家爛旅館而與老夫婦發生爭執後就負氣離開了。我們要不要如法炮製一番？但這樣子當面溝通，會不會發生無法預料的狀況啊？要在此地和當地人抱怨吵架，我們可沒什麼把握。趁夜偷偷溜走嗎？又怕他們報警，而且這麼晚了，能溜到哪裡去呢？左思右想，疲憊感及不確定感使我們決定當個縮頭烏龜，還是將就將就睡覺比較重要。隔日一早，早餐果然只有我們二人用餐而已，提供的東西又冷又難吃，快快付錢離去，這可真是我們自助旅行以來最慘的一次住宿經驗了，當然，我們事先未詳細收集住宿的資訊，當時也沒有詳細察看房間，要負最大的責任，也算陰溝裡翻船了。現在回想起來，還真是難忘這家黑店啊！