法國在近代史以前有二位好大喜功的君主：一位是瓦洛王朝的法蘭西斯一世、另一個則是波旁王朝的路易十四，若要舉出彼等所留下的代表性建築，法蘭西斯一世有香波堡（容後於羅亞爾河城堡系列時介紹），路易十四則有凡爾賽宮。話說太陽王路易十四放著巴黎不住，將朝廷逕自遷往郊外的凡爾賽宮，將原本只是作為游獵行宮的凡爾賽宮大肆擴建，從此，此宮殿就成為法國君主專制的代表建築，直到發生法國大革命之後，路易十六被巴黎的暴民脅迫遷回巴黎，並在協和廣場遭到斷頭命運為止。凡爾賽宮在法國現代史上也是非常重要的舞台，普法戰爭戰敗後，德意志帝國成立，威廉一世就是在凡爾賽宮的「鏡廳」加冕為德意志皇帝，嚴重羞辱了法國人。幾十年後，德意志帝國在第一次世界大戰戰敗，德國的代表也是在此被法國總理克里蒙梭冷淡地要求：「來這裡簽名吧！談判是不被允許的」，而簽下了令德國人群情激憤的投降和約：凡爾賽合約，乃致希特勒以此為藉口趁勢崛起，終至二次世界大戰爆發。歷史的報復，總是來得又快又急。
搭乘RER的C5線列車從市區到凡爾賽宮，車程約四十分鐘。走出車站後往右走，到達大馬路再往左走，就會看到高於平面的宮殿，反正跟著人群走就對了，要找不到宮殿幾乎很難。如果有購買博物館卡，就可免於排隊購票，否則人潮洶湧，光是排隊買票就很累人。建議在週日來訪，因為週日下午凡爾賽花園有音樂噴泉秀（需另外付費）。宮殿內部逐一參觀，快則一個多小時，慢則二個多小時，宮殿本身雖然雄偉壯麗，但內部精品多數已移往羅浮宮等博物館，陳設內容已不如往昔華麗，著名的「鏡廳」目前正在整修當中，僅開放一小段供遊客參觀。個人感覺如以宮殿內部陳設之精細程度而言，去年在德國所看到巴伐利亞國王路德維希二世仿造凡爾賽宮而興建的基姆湖宮殿，猶在現在的凡爾賽宮之上，就連維也納的熊布朗宮、法國的楓丹白露宮的內部陳設，也比目前的凡爾賽宮精緻許多，或許法國大革命對於凡爾賽宮的摧殘實在是很太的打擊吧。
宮殿內部陳設雖不免讓我們小小失望，但凡爾賽宮的花園，其大大小小的噴泉景觀，堪稱經典，目前噴泉只剩三十幾座而已，在路易十四時代，據說噴泉曾經高達百座以上。難怪史家評論法國大革命的種子，早在路易十四晚年時期勞民傷財的建設及連年對外戰爭時所帶來的財政壓力就已經埋下了，禍延子孫，此言非虛。法式花園的幾何圖形，搭配眾多的神話、英雄人物雕像，在每個樹叢中尋訪不同造型、風格的噴泉，其樂無窮，不失為度過下午悠閒時光的好方法。但是花園面積佔地廣大，光靠雙腿行走，除非體力過人，實在無法一次看盡所有的噴泉，還是先鎖定必看不可的噴泉，行有餘力再隨意欣賞其他噴泉，會比較適合時間不夠的旅者，如果還是覺得太累了，那就花點費用租用電動車及自行車吧！走累的話，不妨在花園內的咖啡店或餐廳歇腿喝個下午茶。
雖然很辛苦，可是我們還是要提醒大家可以觀光的地方還不僅於此呢！再往後面運河方向走去，還有大、小安翠濃宮可資探訪，雖然該等宮殿可看性沒有那麼高，但是再往裡面順著指標走到「英國花園」，眼前的小橋流水的田園景致彷彿一幅畫，簡直比英國還英國！2002年我們曾造訪英國科茲窩地區，各個小屋造型固然有趣，但分散零星，此處的英國花園的英式鄉村小屋全是路易十六皇后瑪麗安東尼特有計畫地「造村計畫」，雖然簡介上說明已有多處傾頹，現存規模仍然可觀，目前有一棟還供作農場體驗的教學功能呢！身處在這有如同夢幻般的小村落，一路走來的疲憊感全部都獲得釋放。
細細品味之餘，不禁想起瑪麗安東尼特皇后生前最愛與宮廷貴婦到此躲避世俗紛擾，但無情的時代巨輪終究壓垮了奢華而不知民間疾苦的夢幻生活，當她聽聞市民餓倒街頭時，竟稱：「沒麵包可吃，為何不吃蛋糕呢？」，這句話與中國晉惠帝「何不食肉糜？」如初一轍，光是這句話，加上其身為法國之宿敵奧地利哈布斯堡家族公主的血統，就足以讓她代替路易十四、十五時代真正敗壞財政的眾人受罪，最後皇后也追隨其夫婿路易十六的腳步被送上了斷頭台。去年在奧地利時曾經拜訪了她的故鄉，今年則在法國見證了她的死亡地，其短暫的一生，就在旅人的來回穿梭之間，徒留欷噓。
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