TH的足跡

梵諦岡教廷雖然是小小的羅馬城中之國，畢竟不是屬於義大利的領土，所以還是另外單獨記述，以資「正名」。這個國家與義大利的國界，就是一條馬路而已，很容易前腳還在義大利，下一步就踏入梵諦岡，反正也沒有任何國境檢查。教廷的中心，就是舉世聞名的聖彼得大教堂，兩旁分立聖彼得與聖保羅雕像，興建之初，歷經布拉曼帖、拉斐爾、米開朗基羅等大師的參與，嗣後還有貝尼尼設計柱廊，在建築史上聚集這麼多大師級人物參與，相當罕見。面對聖彼得大教堂方向，往右方看去，掛著紅布的窗戶那間，據說是教宗的辦公處所。每逢週日中午，教堂前的大廣場就會聚集虔誠的教徒，等待教宗出現。站在廣場中央的埃及方尖碑下，想到丹布朗的「天使與魔鬼」小說提到某個主教屍體被哈薩辛擺放在此處，引起騷動的情節，有種現實與想像交錯的奇妙感覺。

這一篇不無「灌水」之嫌，但是各位格友都能體諒我近來在工作及家庭兩頭奔波，無法好好靜下心繼續完成義大利之旅吧！雖然也只剩下梵諦岡一小部分而已....。

球球即將滿月，有許多雜事要處理聯絡。王建民在球球出生那天早上，以完投勝白襪隊相挺，昨天又以七局無失分解決雙城隊，預先為球球滿月暖壽（請原諒已經開始把一堆事胡亂攪和的TH爸爸，呵呵！），期待阿民再接再厲，用六連勝的紀錄繼續幫球球慶祝滿月喔！

這幾年來每隔一段時間，報紙就會出現某某高樓成為世界第一高樓！雖然目前由台北一０一暫居第一，但上海、杜拜都在加緊趕工準備超越這個紀錄。這次到義大利旅行，發現從中世紀至近代以來，當時義大利的許多城鎮也是爭相興建高塔來誇耀，與現在的世界高樓競爭有異曲同工之妙呢！想要更接近天空，看來是人們亙古不變的渴望。


把好幾座高塔照片合成混在一起，效果真是詭異呢！

在來到義大利之前，我們沒有考慮過要去五漁村，因為我一向不是行前計畫很詳細的人，只是粗略知道要去那個地區而已，所以根本不知道有這個景點存在！是到羅馬時，遇到自助旅行的台灣人，剛好坐在旁邊，聽到熟悉的口音，便閒聊起來，農曆過年期間遇到來自故鄉的同好，感覺特別不一樣。聽他說起要去五漁村一事，留下了印象，恰巧到達比薩時，隨便翻閱攜帶的旅遊書籍，發現五漁村其實離比薩不遠，又是名列世界文化遺產，既然來到附近，不去可惜，便促成了我們的五漁村之旅。

盧卡舊市區

盧卡是近鄰比薩的小城鎮，歷史悠久，在羅馬時代是軍隊駐紮地，著名的「前三巨頭政治」，亦即凱薩、龐培及克拉蘇三人，也曾經由凱薩召集其他二人在盧卡進行「高峰會議」，給予羅馬共和體制致命的打擊。而在中世紀之後，盧卡成為獨立城邦，但與西恩納、比薩命運一樣，常常遭到鄰國翡冷翠的攻擊，而求助於北方強國米蘭公國，布魯內列斯基也曾經擔任翡冷翠攻擊盧卡的軍隊技術總監，但無功而返，差點危及其幕後老闆梅第奇家族科西莫的政治地位。後來因科西莫與幫助防守盧卡的斯福查家族的法蘭西斯科合作，法蘭西斯科成為米蘭公爵，盧卡再也無法獲得奧援，被迫成為翡冷翠的附庸。

義大利最醒目的地標建築，莫過於「比薩斜塔」吧！比薩距離翡冷翠約一小時車程，因為屬於亞諾河的出海口，在中世紀曾經是與威尼斯、熱那亞並駕齊驅的海上強權國家，但隨著亞諾河下游的翡冷翠勢力崛起，比薩終究不敵翡冷翠，被併入亟需對外貿易港口的翡冷翠共和國。現在的比薩，雖然已無法看到當年以海洋城市傲人的情況，但殘留在市鎮角落的老建築，往日榮景似乎還依稀可見。

離開西恩納後，我們接著拜訪號稱「塔城」的聖吉米奈羅，該城鎮是建在高丘上的城鎮，遠遠就可以看到高聳林立的尖塔，由於附近都是荒郊僻野，突然看到這麼多尖塔，感覺還真是有點「超現實」。此處規模不大，記得要在城門入口站牌下車，否則公車又會從山上繞下來，如果沒把握，請司機提醒。萬一真得錯過了，也就是發現怎麼公車開始往下開時，趕快在下一站下車，走路回到城門入口也不算遠。


穿越城門，進入一個時間停滯的小鎮

西恩納舊市區

托斯卡尼地區除了翡冷翠之外，眾多的特色城鎮也是旅人嚮往的度假勝地。原本擔心冬天到訪，大地會光禿禿一片，但拜今年暖冬因素，冬陽底下的托斯卡尼城鎮，依然讓人回味無窮。我們從翡冷翠坐Sita巴士，大約車程一小時抵達西恩納，買票時可以在隔壁服務處索取時刻表。西恩納的歷史甚早，據說是羅馬城的建城國父羅穆路斯殺害的孿生兄弟瑞穆斯（Remus）的兩個兒子所建立，所以本城也到處可見「母狼餵奶」的青銅雕像。建城這麼早的城市，一定會對於自我認同強烈，所以本城從十二世紀成為共和國以來，就不斷地堅持獨立自主的地位，對抗鄰城翡冷翠的入侵，但是十六世紀時，被翡冷翠的梅第奇家族統治的托斯卡尼大公國強行併吞，逐漸喪失中世紀以來耀眼的光芒，直到近年來觀光旅遊發達並列入世界文化遺產名單中，再度成為世人焦點。

說到翡冷翠，除了到處可見的文藝復興建築及藝術以外，還有滿街的皮件店最讓人心動。皮件在台灣價格頗高，但在這裡價格優惠，選擇花樣又多，冬季到訪還能享有冬季大折價的優點。中央市場與聖羅倫佐市場附近的市集，攤位眾多，皮件商品琳瑯滿目，而且許多商家都接受信用卡，觀光客川流不息。但是我們前後到此逛了二次，覺得此處商品雖多，卻沒有看到讓我們心動而有購買衝動的皮件，左挑右挑，竟然無功而返。正準備離去時，看到一家賣皮衣的攤位，端詳了一下，店家立刻招呼我們到後面的店面，原來外面擺攤只是展示而已，齊全的商品都在店裡面呢！幾經折衝，買一件先殺價，談到很接近時，說要再買第二件，要求更多的折扣，店家頻頻說要去問老闆（慣用手法！），一路講到五歐元的差距，僵持了一下，最後是我們買到了想要的價格。同樣的東西，在台灣至少要二倍以上的價格。意外發現原來我們是有殺價的功力的，呵呵！

本來這次義大利之旅，並沒有把最熱門的「威尼斯嘉年華」納入行程當中，因為希望第一次遇到威尼斯時，能夠輕鬆自在地搭船穿梭在離島與水道之間，想到萬頭鑽動的遊客人潮及旺季高昂的物價，讓我們卻步。但是，要離開翡冷翠之前一晚，考量從翡冷翠坐火車到比薩的時間只有一個小時，住宿也都事先訂好在火車站周邊了，從翡冷翠就直接過去比薩，實在有點浪費火車周遊卷的價值也沒有達到當日旅遊的效益，便決定先去聖方濟故鄉的阿西西（Assisi）。結果在火車站查時刻表時，看到隔天早上有適當的班次可以到羅密歐與茱莉葉的故鄉維洛納（Verona），又改變心意決定到維洛納。最後在波隆那（Bologna）換車時，恰巧看到時刻表正顯現三分鐘後要去威尼斯的火車，眼睛一亮，既然時間剛好，何不去威尼斯熱鬧熱鬧？就這樣一波三折，我們意外地抵達了威尼斯，這是在我們離開旅館坐上火車時，完全沒有想到的情形，只有輕裝不帶行李（行李寄在旅館），才能這樣隨性吧！由於回到翡冷翠的火車時間限制，我們在威尼斯前後待不到三個小時，徹頭徹尾地湊熱鬧，當個「快閃族」。一路上不停地拿起相機拍照，留下一個彷彿是夢境的嘉年華印象。以下只能單純地分享照片，因為威尼斯是一連串意外的驚嘆號！

走過老橋約七分鐘內，可以抵達碧提宮。原本擔任梅第奇家族科西莫得力助手的路卡．碧提，是個野心勃勃的男子，在一四四０年著手建造碧提宮，發誓要超越科西莫營造的梅第奇宮，特地委託布魯內列斯基擔任建築設計。科西莫去世後，由「痛風皮耶洛」繼位，路卡陰謀與其他家族聯合打倒梅第奇家族，但皮耶洛提早發現，與路卡交涉，路卡背叛同志轉與皮耶洛交換條件而擔任執政官推舉人，梅第奇家族仍然將議會掌握在手中。路卡苦心等待，但後來皮耶洛之子「豪華王」羅倫佐仍然牢牢地掌控政權，碧提家族終究沒有機會挑戰梅第奇家族的權威，碧提宮興建工程就此停頓下來。倒是也曾經委託布魯內列斯基興建禮拜堂的帕齊家族輕舉妄動，主導了暗殺羅倫佐兄弟事件，結果俊美的朱里安諾遇刺身亡，羅倫佐卻逃過一劫，轉而報復，帕齊家族也因此衰落下去。到了十六世紀，科西莫一世公爵買下停工中的碧提宮，進而完成改建及營建了附屬的波波利庭園，碧提宮成為梅第奇家族後代炫耀權威的大型宮殿，卻留下原始碧提家族的名稱，可以說是非常諷刺的結果。

翡冷翠歷經薩伏那羅拉翻天覆地的統治後，人們開始厭倦無窮無盡的宗教思想，主宰了日常生活，享樂慾望被指控為褻瀆神明，這種日子違反人性，持續不了多久，更糟糕的是薩伏那羅拉目空一切，惹惱了教皇，最後倒台並被送到西紐利亞廣場（市政廳廣場）活活燒死而「殉道」。歷經短暫的共和國統治，即使有如同馬基維利這般精明的人物擔任外交官周旋各國，梅第奇家族終究靠著利奧十世教皇與法國的軍事力量，回到了翡冷翠。


梅第奇家族的禮拜堂

本宮與其說是宮殿，不如說是宅邸，當時是由被稱為翡冷翠「國父」的科西莫發跡後所營建作為平日居住使用的大宅院，一直到科西莫一世公爵時代為止，超過一百年之久，都是梅第奇家族平日生活重心所在，其後成為里卡爾迪家族產業，所以稱為梅第奇．里卡爾迪宮，現在則是作為政府辦公室。一邊照樣辦公，一邊收費賺錢，義大利人實在很懂得經營旅遊事業。

科西莫早年曾經歷九死一生的危機，遭到政敵脅迫而軟禁，差點要被幹掉，但他平日個性低調，保持與人為善的態度，最後獲得流放外地的待遇，僥倖逃過一劫，流放在外時，他的名聲及威望卻日趨壯大，翡冷翠市民反而驅逐他的政敵，歡迎他回國。當他決定營建這座宅邸時，他已經成為翡冷翠的「地下領導者」，雖毫無政府公職在身，但透過同黨實際操控翡冷翠的政局。不變的是他依舊秉持低調態度，整個宅邸實際上並無特別裝飾，與當時其他世家大族興建的宅邸相比，不論在外觀及內部裝飾上都遜色很多，據說為了維持安全目的，宅邸本來甚少開窗，幾乎都是厚重的牆面而已，或許是科西莫對於先前的差點喪命的遭遇有所警戒。後來在一五一七年，由米開朗基羅重新設計而為現今所見的建築外觀。

翡冷翠能在文藝復興時期大放異彩，除了那些藝術史上傳奇的天才們居功甚偉之外，不能不提及梅第奇家族大力贊助的貢獻。梅第奇家族在翡冷翠係從平民階層崛起，其祖先本身並不是貴族豪門出身，因為經商致富，而成為翡冷翠最活躍的家族勢力之一，憑著歷代精明的算計，後來家族成員不僅成為翡冷翠乃至托斯卡尼地區的大貴族而建立公國，並產生如利奧十世、克萊門特七世教皇，法國瓦洛王朝末期權傾一時的凱瑟琳太后也是出自梅第奇家族，堪稱歐洲近代歷史上「紅頂商人」最成功的典範。

聖馬可修道院美術館

翡冷翠舊城區規模不大，百花大教堂附近及西紐利亞廣場（市政廳廣場）附近是觀光客人潮最多的地方，西紐利亞廣場就在烏菲茲美術館外頭。廣場周圍有些雕像，包括將梅第奇家族成功轉成大貴族的「科西莫一世公爵」騎馬像，假大衛像、海神噴泉等，一旁的傭兵涼廊，也展示著許多精美的雕像，全部在戶外免費欣賞。值得一提者，在梅第奇家族失勢後建立神權統治的薩伏那羅拉，就是在這廣場被活活燒死。

翡冷翠最令世人嚮往的藝術殿堂，就是收藏文藝復興時代諸多繪畫名作的烏菲茲美術館（Uffizi）。就好像喜歡印象派繪畫的人，都會到巴黎塞納河畔的奧賽美術館朝聖一樣，想要一窺文藝復興時代繪畫的堂奧者，也會想要亞諾河畔的烏菲茲美術館來膜拜一番。原本是梅第奇家族辦公處所（Uffizi 的意思就是Office），後來改建成為美術館。本館既是熱門首選，想當然爾，排隊的遊客是一大堆，由於美術館開放到晚上七點，如果住宿在翡冷翠者，建議可以在下午四點半以後來參觀，大概排個五分鐘左右就可以購票進入，而且傍晚時刻遊客稀少，甚至有機會可以獨享達文西、波提且利的名作，沒人擠在旁邊跟你搶，你說，欣賞繪畫還有什麼比這更幸福呢？

本館最棒的優點，就是按照畫作的時間順序展攬，可以從文藝復興繪畫風格先驅者的喬托，鼎盛時期的波提且利、達文西、拉斐爾、提香，一路看到看到巴洛克大師的卡瓦拉喬，而且展覽空間適當，不至於大到像倫敦大英博物館及巴黎羅浮宮博物館一樣，讓人逛得頭昏眼花，可以保持最愉悅放鬆的心情一間一間地看下去，個人覺得本館以二個小時左右參觀是很恰當的時間，足夠你駐足欣賞，還能翻閱資料，又不會眼睛過於疲憊。雖然不能拍照，但更能集中注意力欣賞，很容易就能從眾多畫作當中察覺時代風格變化不同之處，也能輕易辨識同一位畫家的作品，欣賞繪畫作品，有比較，就會有收穫。例如波提且利早期畫作，可以明顯地感受到他受到啟 蒙老師菲立普．李比修士的影響，拉斐爾的早期畫作，也帶有他啟蒙老師佩魯吉諾的影子，倒是達文西獨樹一格，看不太出來和和他老師維洛其歐的相似處。

當布魯內列斯基以獨特風格在翡冷翠搞他的建築實驗時，他的羅馬旅遊同行友人：唐納太羅，也以革命性的眼光重新塑造雕刻藝術。自從羅馬帝國崩潰後的中古世紀，歐洲藝術幾乎是被基督教思想所綁架，雕刻作品全是圍繞著宗教主題。唐納太羅原本是「天堂之門」吉伯提的助手，吉伯提則是與布魯內利斯基競爭百花大教堂圓頂設計工程的對手。當吉伯提還沈迷於鑄模浮雕時，唐納太羅已轉而發展立體人像雕刻，尤其是他的「大衛」像，是西方歷史上自羅馬時代以後第一件裸體人像，彰顯了人的獨特性，不受傳統宗教教義束縛，光是衝著這一點，就值得特別來觀賞一番。只是非常遺憾地，以下所參觀的美術館內部都禁止拍照，所以只能拍外面，聊勝於無。有興趣者，可以自行連結下面紅色標記關鍵字瀏覽博物館網站。

「疑似」巴傑羅美術館外觀，照片拍太多，有點搞混咧！

唐納太羅的「大衛」像，放置在巴傑羅美術館（Bargello），該館開放時間只有中午以前，所以要參觀者，要安排早上的時間。本館雖有眾多傑出雕刻品，但因為翡冷翠實在有太多更知名的美術館，所以此處參觀人數不多，可以從容不迫地仔細欣賞。放在二樓的「大衛」，是個青澀的少年郎，剛割下巨人歌利亞的頭，手扠著腰享受著劇烈戰鬥後的寧靜時刻。柔美的形象，彷彿剛沐浴後在鏡子前攬鏡自照的裸體美少年。與嬌小的「大衛」一起展示的，還有唐納太羅其他傑出的作品，例如藝術評價也很高的「聖喬治」像及類似聖喬治像造型的「大衛」像等。二樓還有布魯內列斯基與吉伯提這二位宿敵，第一次對決競賽的青銅門浮雕模型：「以撒的犧牲」，以同一個主題，徵求優秀的作品。兩人的作品公開展出後，難分高下，也成為後世藝術家爭執不休的問題。老實說，看了以後還真是不知道哪一位作品比較優秀，我只知道經過此役後，布魯內列斯基放棄青銅鑄造工作，轉而朝向建築事業發展，而吉伯提則在此領域大放異彩，或許可以窺見當事人心中最後勝敗的結果。

翡冷翠舊城區街道蜿蜒曲折，但只要抬頭望向天際，看到那紅橙色的大圓頂，象徵這座城市在文藝復興全盛時期的榮光：百花大教堂，就知道身處在那個方向。也由於街道狹小，無法看到全景，遊客從街道走出來第一眼看到大教堂廣場時，望著眼前的龐然大物，存在感非常強烈。這座圓頂，是建築大師布魯內列斯基的傑作，可以說是義大利境內繼萬神殿之後，最偉大的圓頂建築工程。文藝復興時期畫家描繪翡冷翠的景色時，幾乎都會把圓頂畫進去，畢竟這是地標建築。

我原本就對於研讀歷史書籍甚感興趣，義大利文藝復興時期是人類歷史上絕無僅有才智縱橫的精彩階段，趁此趟行程的機會，把以前買的相關書籍重新讀了一遍，又添購了一些書籍來充實行前知識，如同以前學生時期準備考試般勤做筆記，企圖把相關人物事蹟做個串連，不枉我們刻意花了五天待在翡冷翠。去過翡冷翠的人得知我們要在翡冷翠待上五天時，反應是：翡冷翠那麼小，那樣會很無聊的！或許吧？但是我始終認為旅行是很個人的，對某人有趣的事物，他人不見得會感到興趣，反之亦然。我們到達翡冷翠後，貪婪地四處遊走，在各個美術館及名勝古蹟之間穿梭，這真是文明的寶庫，不僅不會無聊，我們還有許多地方都因為時間及預算考量而沒進去呢！在進行相關遊記之前，我打算把翡冷翠在文藝復興時期重要的相關人物，瀏覽一番，要欣賞舞台戲，總是要知道有哪些角色會粉墨登台以及他們彼此之間的關係。

翡冷翠地標百花大教堂的圓頂設計者：「布魯內列斯基」，他的競爭對手：「吉伯提」，是洗禮堂青銅東門「天堂之門」的製作者。「布魯內列斯基」年輕時，曾經到羅馬訪查，與他同行的朋友，正是首開文藝復興雕刻風格的「唐納太羅」。而「布魯內列斯基」與「唐納太羅」都是梅第奇家族「科西莫」所贊助的藝術家。「科西莫」不僅贊助上述二位，他也贊助了許多藝術家，包括兩位修士藝術家：「菲立普．李比」及「安基利訶修士」。前者是「波提且利」的啟蒙老師，後者則在「科西莫」捐贈改建的聖馬可修道院（現已成為美術館）留下了大量精美的壁畫，翡冷翠開啟了義大利文藝復興的黃金時代。

還記得先前提到羅馬近郊提沃利的哈德良別墅嗎？如果對於古羅馬別墅殘骸興趣缺缺，那麼提沃利巴洛克風格的噴泉庭園，或許不失為度過悠閒下午的好去處。從羅馬有公車可到，詳情可參照哈德良別墅一文的說明。我們是從哈德良別墅外搭公車前往，約十幾分鐘就到了，公車開往山坡上的沿途，窗外視野變得開闊明亮，很像到台北陽明山的感覺，但開闊的景觀猶勝陽明山一籌，難怪自古羅馬時代以來，此處一直是歷代高級別墅區聚集之地。